Em Yangon, caí no conto da troca de dinheiro na rua e perdi o equivalente a 80 dólares em um esquema desses que a gente lê nos guias e sites por aí. Pouco depois, peguei um ônibus do inferno de 14 horas onde fiquei no último banco, apertada entre uma dona de quadris largos e um jovem que, acidentalmente (??), sempre repousava a mão na minha perna (até que eu bati nela com meu livro – mas aí quem consegue dormir tranquilo?). Em Hsipaw, estava tão cansada que não fiz nada além de ler no hotel e dormir. Nem digo que visitei a cidade, é injustiça com ela.

Mas depois dessa maré de azares, bad vibe e mau humor, tudo melhorou.

Alguns alunos da escolha de inglês do Mr. Collins. Amigos do peito!

Amei Mandalay e arredores (como contei aqui) não só pelas atrações turísticas em si, mas também por causa das pessoas incríveis que encontrei. Gente que queria sentar comigo e bater papo, ouvir notícias do Brasil e do resto do mundo “lá fora” e contar sobre seus planos de vida, insatisfações políticas e compartilhar pequenas alegrias.

A minha paranoia com dinheiro (em um país sem caixa eletrônico e que não aceita dólares dobrados – sério, têm que ser notas perfeitas, sem amassado, riscos, carimbos nem nada -, perder 80 dólares do orçamento me deixou morrendo de medo) diminuiu quando conheci gente disposta a me convidar a almoçar na casa delas, dar carona da rodoviária até o hotel e levar pra passear pelos pontos turísticos de moto. As pessoas compensam todas as chatices de um país com um governo cheio de disse-me-disse.

Pakkoku, o destino depois de Mandalay, foi uma cidade onde não fiz nada digno de fotografia. Não visitei templos incríveis, não vi paisagens impressionantes nem fiz atividades curiosas ou divertidas no sentido comum do termo. Passei dois dias ótimos na cidade exercitando a boa e velha prosa entre amigos.

Fiquei na pousada de Mya Yatanar, uma senhorinha que abriu seu negócio em 1980, quando os turistas só tinham 7 dias de visto e “corriam desesperados por todos os lugares”, como ela mesma descreveu. Seu inglês é perfeito, a simpatia é infinita e a pousada é tranquila (nenhum luxo além de banheiro no quarto, mas é o lugar onde você quer ficar se passar por Pakkoku).

O lugar que NENHUM turista pode perder passando pela cidade é a escola de inglês do Sr. Collins. As pessoas todas sabem onde é, basta perguntar. Cheguei lá quase de noite, em companhia de um inglês que conheci na pousada da Mya. Quando nos viu, o dono da casa onde fica a escola já ligou pros professores e alunos (em recesso por causa do festival da água/ano novo birmanês) para que viessem conversar com a gente. A vantagem de ir a essa escola é que os alunos querem exercitar seu inglês com você e estão dispostos a explicar a cultura do Mianmar, contar histórias e comparar diferenças entre o Mianmar e nossos países.

No dia seguinte ao encontro na escola, um dos professores me buscou de moto na pousada junto com outros alunos e eles me levaram por diversos lugares turísticos da cidade e atuaram como guias, serviram de intérpretes entre moradores que pareciam nunca ter visto um estrangeiro na vida, ofereceram água, comida, suco…

Em um mosteiro, pude conversar com o abade que foi um dos líderes da “Revolução Açafrão”, que começou em Pakkoku. Trocamos impressões sobre o governo “democrático” que começou em 2010 (nem ele nem eu acreditamos na democracia ainda. Mas temos esperanças), comi bananas e docinhos típicos feitos com açúcar de palmeira, ganhei um xale tradicional do Mianmar.

Em outra casa, sentei com a família de uma das alunas da escola do Sr. Collins e ouvi suas histórias de vida ao som de música e dança tradicional birmanesa que tocava na televisão. E me aplicaram thanaka, a pasta de árvore que protege do sol e serve como maquiagem tradicional do país.

Vimos fábricas de sapatos tradicionais e tecidos de algodão feitos à mão. Em nenhum momento me senti forçada a comprar nada, a pagar por nada (mesmo querendo ter pagado pelas refeições me deram). Que diferença entre os países vizinhos!

Como explicar (ou fotografar) a felicidade deste dia? Impossível.

Recebi um longo abraço na alma dado pelo país inteiro. Foi isso.

Mandalay é a segunda maior cidade do Mianmar e está situada em uma planície tranquila, cortada por rios e incontáveis templos. Ao seu redor estão três cidades muitos simpáticas e turísticas: Amarapura, Inwa e Sagaing. Escolhi percorrer tudo de bicicleta. O plano era ir pedalando e, se ficasse cansada, jogar a magrela no teto de uma caminhonete e voltar de carona, mas acabei voltando à perna mesmo.

O legal de ir de bicicleta é poder parar em qualquer biboca da estrada para tomar uma água, comer uma melancia e travar conversas com as crianças e adultos sentados nas portas de suas casas.

Em Mandalay, frequentemente outros ciclistas emparelhavam a bicicleta com a minha para conversar. “Where are you from?” – invariavelmente a primeira pergunta.

O mais legal que vi em Mandalay foi o mercado. Uma grande estrutura a céu aberto que ocupa diversos quarteirões e onde se vende de tudo. Uma florista me deu um cacho de flores perfumadas para pendurar no cabelo e uma vendedora de noz de betel me deu um pouco para mastigar (é ruim e duro pra caramba, mas fui até o fim sob os olhares atentos da velhinha). Vi a correria, tentei sobreviver no trânsito caótico (e consegui!) e me diverti bastante.

Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, rumei para Amarapura. A cidade já foi capital do Mianmar em tempos remotos e abriga a ponte de madeira mais longa do mundo a U-Bein. Ela é bonita, especialmente pela manhã quando há ZERO turistas e o sol ainda não castiga a cabeça. Ao lado do lago Taungthaman há um mosteiro gigante. Por causa de uma chuva no dia anterior, a estradinha de terra ao longo do lago estava puro barro. Eu quase afoguei na lama, mas fui “salva” por um monge que me viu e me ajudou a entrar no mosteiro para me lavar. Foi incrível entrar no mosteiro quando todos os monges estavam se lavando, rezando, preparando a refeição do dia! O meu salvador me indicou o <i>caminho do bem</i>… ahm… o caminho de asfalto até a ponte e me deu um último conselho antes de se despedir: “faça meditação”.

Atravessando a ponte, outro monge, esse mais velho, me chamou pra sentar ao lado dele em um dos bancos de descanso e ficamos de papo por uma hora, comparando a história política do Brasil e da Birmânia. De volta a Amarapura, visitei novamente o mosteiro no horário da única refeição que eles fazem no dia (e que é uma atração turística do lugar) e rumei para Inwa.

Como, no mapa, Sagaing estava mais longe, meu plano era ir só até Inwa e voltar. Mas eu perdi a entrada pra uma e cheguei na outra. Ê laiá. Só percebi que estava na cidade errada quando perguntei onde ficava o mosteiro de madeira famoso de Inwa e me disseram “uai, mas isso é em Inwa, lá atrás”. A coisa boa é que, procurando um restaurante pra almoçar, fui direcionada a um banquete grátis que estava rolando. Comida delícia e com sorvete de sobremesa! E grátis, cheio de sorrisos!

Finalmente em Inwa, cruzei o rio com um barco mega turístico (que eu achei que era o único caminho) e visitei alguns templos e etc. Nada muito UAU, mas foi um bom passeio. No Lonely Planet fala que não existem carros na cidade e que todo mundo anda de charrete – MENTIRA. Só na área turística que os motores estão proibidos. Voltando, fiz a curva no lugar errado e me deram as instruções do caminho oficial de entrada e saída da cidade, sem ter que passar (e pagar) pelo barco. Vi várias motos e caminhonetes, rs.

O caminho de volta foi difícil, mas o triunfo de chegar no hotel suada, cansada,mas a tempo de pegar meu ônibus para Pakkoku, ninguém me tira!

É proibido dormir em mosteiros ou na casa de pessoas (prática comum em outros países do sudeste asiático). Couchsurfing, por essa razão, não rola a não ser que seja na casa de estrangeiros vivendo no país. E eu tenho quase certeza de que não é totalmente legal dar carona pra estrangeiros, mas eu peguei algumas sem problemas e com muita alegria.

De forma a financiar o menos possível esse estado controlador e não-legal com seus cidadãos, os guias de viagem que não boicotam o país pedem que os turistas usem o mínimo possível da estrutura do Estado, como hotéis do governo, barcos, trens, a companhia aérea do Mianmar. Eu fui mais além no boicote e conto aqui como evitei de pagar TODAS as taxas diretas do governo (as indiretas, como o tanto que os donos de pousadas particulares têm que pagar para a autoridade local ou a porcentagem do valor da passagem de avião que a AirAsia paga pro governo não tem como evitar mesmo).

Entrada para o sítio arqueológico de Bagan:

São 10 dólares (8.000 kyat) teoricamente para o centro de conservação do local. SÓ QUE NÃO. Uma francesa no meu hotel em Yangon (a ex-capital do país até 2006 e, já que a atual capital é proibida pra estrangeiros, a base de entrada e saída do Mianmar para os turistas) estava no fim de sua viagem e me deu o ingresso dela. Teoricamente, ele vale durante todo o período que você estiver na região e você só precisa dele para hospedar-se em um hotel em Bagan (o formulário pede o número do ingresso, que não tem data ou qualquer coisa do tipo). O que eu fiz, quando o ônibus parou para eu comprar meu ingresso, foi mostrar o tíquete da francesa e seguir viagem tranquila. De volta a Yangon, repassei meu tíquete a outro turista – é ou não é sustentabilidade?

Não fui ao lago Inle, mas parece que dá pra fazer o mesmo esquema de Bagan.

Entrada para a Shwedagon Paya:

O maior e mais importante templo do Mianmar, que fica em Yangon, cobra uma taxa de 5 mil kyat de entrada – pagos diretamente para funcionários do governo. As 4 entradas principais, escadas lindas colocadas a norte, sul, leste e oeste da montanha onde está o templo, têm postos de venda/cobrança de ingresso. Evite-os por uma das escadas laterais que saem das trilhas que dão a volta na montanha. Não é uma questão de economia: se a consciência pesar, deposite os 5 mil kyats em qualquer uma das caixinhas de recolhimento de doações dentro do templo.

Hotéis, trens, barcos do governo

Informe-se com outros viajantes e com locais simpáticos se o hotel que você quer ficar é do governo ou não e evite. Os trens e barcos são todos do Estado, então use-os o menos possível, se usar. Dê prioridade aos ônibus particulares e transportes alternativos, tipo vans, caminhonetes e caronas

Hoje é meu aniversário!

Há dois anos, postei neste blog uma contagem regressiva para meu aniversário e, no dia 23 de abril, meu desejo era fazer uma volta ao mundo!

Bom, cá estou, realizando este sonho

Estou muito feliz que este blog cresceu, mudou e continua me acompanhando há tantos meses! Obrigada pela paciência, leitores antigos, e obrigada pela preferência a todos os leitores!

Quando estou fazendo turismo, frequentemente penso no quê poderia postar aqui, faço fotos pensando em vocês e pago mico nos vídeos porque sei que vocês vão curtir – se não curtem o vídeo em si, com certeza riem da minha cara

Bom.

Como presente de aniversário não há nada que eu queira mais do que continuar rodando, rodando, rodando… E postando tudo por aqui.

Então… se você curte o blog e quer me ajudar a comer peixe podre tradicional dinamarquês, ser esfregada até os ossos em um banho turco, derreter em uma sauna na Finlândia, pegar um barco coletivo no rio Amazonas, enfim, continuar essa jornada e fazê-la mais longa e cheia maluquices, doa seu trocado do ônibus pra mim?

Quem quiser doar, basta me mandar um email com seu endereço (para eu enviar um postal de MUITO OBRIGADA) que eu retorno com o número da minha conta corrente
Ou então você pode encontrar com a minha mãe/irmãs/pai e deixar as notas amassadas e moedinhas aos cuidados deles, rs.

Se a grana tiver curta, aceitamos vale transporte e refeição – MENTIRA, mas seria engraçado. Se a grana tiver curta, um sorriso e ~ energias positivas ~ já ajudam – quem sabe eu não acho dinheiro na rua com a sorte que vibes estão me mandando? Ou um sugar daddy bonito, legal, que me ame, que eu o ame e ainda seja rico e queira me patrocinar? A esperança nunca morre.

E calma.

Os posts turísticos já voltam, com o melhor do Mianmar. Eba!

~~Mianmar~~Birmânia~~Myanmar~~Burma~~

O que antes era um nome num mapa com paisagens alienígenas e pessoas desconhecidas que eu queria ver de perto agora é uma lembrança boa, um calorzinho no peito.

Para começar a entender este país, é preciso começar com alguns fatos “chatos”, que facilitam a entender este caldeirão de etnias, disputas, riquezas e esperanças.

. O começo do que é a Birmânia como a conhecemos

Os ingleses finalmente conseguiram dominar o território birmanês em 1885, após duas guerras anglo-birmanesas. O domínio deste reino se estendia pelas planícies férteis do que hoje é o Mianmar, habitadas majoritariamente pelos Bamar, e as montanhas onde outras tribos étnicas tinham relações de vassalagem mais ou menos fortes com os Bamar. Com a dominação inglesa, que durou até 1948, o território delineou-se ao que poderíamos considerar hoje como nação, ainda que os ingleses tratassem o território como um estado da Índia (e tenham estimulado a migração de indianos para a Birmânia).

. Birmânia, Burma, Myanmar ou Mianmar?

O nome do país, em Bamar, se pronuncia Mianmar, desde sempre. Durante o período de dominação, os ingleses transliteraram o nome em caracteres latinos para “Burma”.

Os militares, em 1989, mudaram as traduções oficiais para o inglês de diversos nomes do país, inclusive de Burma para Myanmar. Inglaterra, EUA e outros países que têm forte oposição ao governo atual se recusam a aceitar a mudança arbitrária de nomes e a disputa Burma versus Myanmar tem conotações puramente políticas.

Eu uso os dois nomes (e a tradução para o português, Birmânia) como sinônimos, já que notei que os birmaneses em geral também o fazem – e quando falam em birmanês, eles só usam o termo “Mianmar”, por mais que odeiem os milicos. Aung San Suu Kyi, de longe a birmanesa mais famosa do mundo e estandarte da democracia no país, se refere à sua pátria como Burma quando fala em inglês e como Mianmar quando fala em birmanês. Para ela, a mudança de tradução não foi uma mudança democrática (como tudo que foi decidido pelos militares, é lógico – oi, era uma ditadura), por isso ela se recusa a dizer e escrever “Myanmar” quando se expressa em inglês.

. Quem é Aung San Suu Kyi

Filha do general Aung San, herói da independência do Mianmar, Aung San Suu Kyi (pronuncia-se Aung San Sú Tchi) foi condecorada com o Prêmio Nobel da Paz em 1991 pelos seus esforços em prol da democracia e direitos humanos em seu país. Chamada pelos militares simplesmente como “Daw” (em inglês “The Lady”) para dissociar seu nome ao de seu pai, honestamente a tentativa não deu certo. A galera VENERA Aung San Suu Kyi, por todas as partes do país. Ela passou mais de 15 anos em prisão domiciliar, entre 1988 a 2010, com alguns curtos períodos de liberdade no meio tempo.

Sua mera presença em jornais, cartazes e, claro, ao vivo, dão esperança de que a democracia ainda é possível e que a Birmânia ainda pode ser a prometida terra de prosperidade. Pô, é um território com planícies férteis para a produção de arroz, minas de ouro, rubis, safiras e jade, gás natural, petróleo, florestas de teca e o caralho à quatro. Os governos anteriores obviamente fizeram tudo errado em termos de multiplicar essas riquezas, já que o Mianmar é um dos países mais pobres do sudeste asiático, com uma renda per capita de 208 dólares (dado de 2008).

No Mianmar não existem sobrenomes, cada pessoa tem um nome único. Foi a mãe de Aung San Suu Kyi resolveu colocar o nome de seu pai ao da filha, já que ele já era uma personalidade importante no país na época de seu nascimento. O general Aung San morreu quando Aung San Suu Kyi tinha 8 anos, assassinado pouco tempo após ele haver negociado e conseguido acordos de paz com as diversas etnias do país e a independência mais ou menos pacífica do Mianmar dos domínios da Inglaterra. Seu assassinato o perpetuou como “o líder que poderia ser perfeito para o país”, claro, principalmente depois do desastre que foi a tentativa de democracia antes de os militares tomarem o poder – e da hecatombe que foram os 48 anos de ditadura, entre 1962 a, teoricamente, 2010.

. Os militares, as revoluções frustradas e a tímida abertura do país

Em 1962, os militares assumiram o país para “evitar o caos” e começaram o a ladeira abaixo que foi o “jeitinho birmanês em direção ao socialismo”. Em 1988 a galera cansou da incompetência dos militares e protestou. As manifestações foram suprimidas com extrema violência: morreram cerca de 3000 pessoas em poucos dias de revolta. Aung San Suu Kyi, que estudou e casou na Inglaterra, estava no país por sorte. Ela havia ido visitar a mãe em Yangon (antiga capital do país. Os militares construíram uma Brasília pra eles em 2006: Naypyidaw) bem na época e fez discursos acalorados em repúdio aos militares. Ovacionada pela população, foi candidata às eleições de 1990 (uma tentativa dos militares de acalmar os ânimos. os caras achavam que iam ganhar) e seu partido, National League for Democracy, conseguiu 55% dos votos. Os milicos não curtiram a ideia, ignoraram as eleições, prenderam Aung San Suu Kyi (muito importante para ser simplesmente morta) e a transformaram em heroína. Por diversas vezes lhe foi oferecido que ela viajasse para o exterior, mas é claro que ela não aceitou, por saber que não poderia voltar.

Em 2007 houve a “revolução açafrão”, quando as pessoas foram novamente às ruas protestar contra as medidas arbitrárias do governo (a prisão de Aung San Suu Kyi, inclusive) e sofreram outra repressão violenta. Mas, em 2008, o referendo para uma nova e democrática constituição foi realizado. Em 2010, eleições mezzo democráticas (o NLD boicotou o pleito devido à prisão arbitrária de Aung San Suu Kyi em 2009, para evitar que ela disputasse as eleições) foram realizadas, terminando com a ditadura do país. Ainda sim, os militares tinham asseguradas 25% das cadeiras do parlamento e a maioria dos 662 assentos foram ocupados por militares e ex-militares. Em 1o de abril deste ano (sem zoeira), foram realizadas pequenas eleições para 45 dos assentos, que ficaram vagos porque alguns deputados foram nomeados para cargos ministeriais. Aung San Suu Kyi disputou e ganhou. O NLD elegeu 43 dos 44 dos candidatos que nomeou (o que perdeu era indiano e me falaram que a população não curtiu a ideia) – mas isso não faz nenhuma cosquinha real no poder que os militares ainda têm no parlamento.

O motivo verdadeiro dessas concessões ao poder absoluto são óbvias: o fim das sanções econômicas ao país. União Europeia, Estados Unidos, Japão e outros países levantaram bloqueios econômicos à Birmânia que dificultam a vida da população e atravancam o crescimento do país. A China não tem problemas reais com o governo e está crescendo seus investimentos no país com velocidade impressionante, mas coisas como caixas eletrônicos ainda não existem no Mianmar. O sistema de telefonia é sofrível, a distribuição de energia elétrica é uma piada e a exploração dos recursos naturais tem sido feita com atenção zero a princípios de sustentabilidade. A vontade que os militares têm de ver o fim das sanções só não deve ser maior do que a das próprias empresas multinacionais que veem as possibilidades de mercado e investimento que o país apresenta. Eu consigo vê-los de olhos arregalados e boca cheia d’água na fronteira, como um cachorro em frente a uma daquelas máquinas de assar frango.

Por outro lado, a simples realização de eleições democráticas já faz os birmaneses reacenderem suas esperanças de que um mundo livre é possível. Pela primeira vez em 24 anos, Aung San Suu Kyi se sente confortável em deixar o país – ela promete visitar a Inglaterra e a Noruega em junho. Bandeiras do NLD são vistas por todo lugar, nas cidades grandes e pequenas. Fotos de Aung San Suu Kyi e seu pai são ainda mais onipresentes. As pessoas falam abertamente (ou pelo menos com menos medo) de seu descontentamento com o governo.

Mas ainda há uma grande diferença entre democracia e o que vive o Mianmar hoje. Os militares ainda podem mudar de ideia a qualquer momento e reassumir o poder com força total. Ou conseguir o investimento econômico que esperavam e apertar o gargalo novamente. Há de esperar pra ver.

. Enquanto isso, no lustre do castelo…

Toda a bagunça política e econômica em que o Mianmar se encontra é esquecida quando você entra na casa de um birmanês, senta para tomar um chá, conversa, ri, come e sorri ainda mais com a amabilidade dos anfitriões.

Por causa do seu isolamento, ou mesmo de sua natureza, a “birmanidade”, os habitantes do Mianmar querem que você tenha a melhor experiência do mundo em seu país. E conseguem. Compensam a dureza do governo com a afabilidade, as pequenas e grandes gentilezas, os sorrisos nas ruas. Andar pelas ruas do Mianmar é se sentir a Madonna: todo mundo te cumprimenta, muitos te convidam para uma conversa ao redor de xícaras de chá, te pagam almoços simplesmente porque foram com a sua cara. Por causa do ex domínio inglês, muitos velhinhos falam perfeitamente o idioma e querem te contar tudo sobre a história do país e sua cultura.

O isolamento cultural do país faz com que os homens ainda usem os tradicionais longyi (saias. Os homens usam saias xadrezes de algodão), tenham um charuto próprio, masquem noz e folha de betel que tingem suas bocas de vermelho, deixam a boca dormente e tiram a fome (e cuspam uma saliva vermelha no chão sem muita cerimônia), usem o thanaka, um pó de uma casca de árvore homônima, como cosmético para se proteger do sol e também para se enfeitarem.

Eu não sei como vai ficar toda essa riqueza cultural e gentileza inerente ao comportamento do birmanês depois que o ocidente “invadir a praia”. Pode ser que eles consigam preservar algumas das tradições. Outras vão virar simples teatros para turistas, com certeza. Mas, por enquanto, é tudo verdade. Tem que viver pra entender.

Noz de betel não é droga.

Nos próximos posts eu juro que serei mais objetiva quanto a lugares turísticos e etc. Prometo.

Ela é o ponto de partida e chegada dos mochileiros do mundo todo, mas também é porto do turismo sexual, dos refugiados políticos do Mianmar, de estrangeiros que deixaram o “oeste” para viver o “thai dream” (também chamados de expats), dos mais pobres de todo o país (e de fora) que buscam um lugar melhor pra viver – nem sempre encontram.

Palco de bizarrices, como a massagem de peixes (turistas mergulham os pés em um aquário e pequenos peixes comem o que há de pele morta), terapia de tapas para aumento de seios (não tem como ser mais específico), shows de “ping pong” (pompoarismo. Uma das atrações principais é o jogo de ping pong com vaginas ao invés de raquetes).

Este é, talvez, o lugar menos homofóbico do mundo: travestis (aqui chamados de lady-boys) trabalham vendendo o corpo, mas também trabalham nos hotéis, restaurantes, bancos, lojas e qualquer outro lugar, sem uma segunda olhada.

Mas ao mesmo tempo, é uma cidade que vive em um sistema de castas, um mundo de cosméticos com “branqueador”, machismo, mulheres em busca de um “bom homem branco rico” ou, na falta, um “homem branco” que lhe faça um filho.

Um país com um rei besta, que está velho e doente, mas só aparece jovem e com cara de distraído nas fotos por toda a cidade – inclusive em fotos desfocadas em outdoors gigantes, na falta de uma foto “nova” de antes de ele envelhecer.

Uma cidade cortada por rios, que os utiliza bem e – juro! – não parecem tão poluídos em sua maioria. Devem estar, mas ainda não são Tietês e Arrudas, esgotos brasileiros a céu aberto (ou tristemente cobertos – solução mais fácil que a limpeza). O ar está poluído, mas os rios não. Ainda. Ou já não mais, não sei.

Milhares de templos budistas, milhares de monges laranjas, mas uma atmosfera moderna e cosmopolita.

Khao San Road, o reduto dos mochileiros, restaurantes de fast food, bares na rua à noite, motoristas de tuktuks que cobram mais do que deviam, roupas baratas, massagens, souvenirs, gente, gente, gente – mais estrangeiros do que locais.

E, como não podia deixar de ser, as melhores panquecas de banana do país:

É com alegria e tristeza que te deixo, cidade. Você foi um lugar pra descansar entre viagens, um lugar feio e estranho em alguns momentos, uma diversão entre novos e bons amigos em outros. Te vejo da próxima vez que passar pelo sudeste!

Este post foi escrito dia 3 de abril, meu último dia em Bangcoc. Estou na Birmânia no momento. Após o sinal, deixe seu comentário.
Beeeeep!

Depois do Laos agrário, entrar em Siem Reap, no Camboja, e ver shoppings, restaurantes caros, sorvete italiano de qualidade, ruas bem pavimentadas e pedintes nas ruas, dá pra pensar que estamos de volta à “civilização”. De certa forma, estamos, ainda que meu hostel seja algo muito sulasiano.

O motivo para estar em Siem Reap não é a sorveteira Blue Pupkin – ainda que ela tenha sido uma parte importante da viagem! -, estou aqui para ver o sítio arqueológico de Angkor.

Manuel, eu, Clau e Javi. Como não amar um lugar que tem sorvete, ar condicionado, sofás e wifi?

Angkor foi a maior cidade pré-industrial do mundo. Em seu apogeu, ela abrigava 1 milhão de pessoas! De 802 d.C. a 1.431 d.C., ela foi a capital do império Khmer, a maioria étnica do Camboja atual.

As únicas construções que restam hoje são os magníficos templos, já que a pedra era reservada apenas para os deuses. Palácios e casas comuns eram feitas de madeira e barro – não sobreviveram ao tempo.

Hoje são mais de mil templos concentrados na área onde era Angkor, ainda que a maioria esteja reduzida a uma pilha de pedras. Há alguns templos, no entanto, que continuam de pé e impressionantes.

Bayon

Os turistas devem comprar um passe que vale por um dia (20 dólares), três dias não consecutivos (40 dólares) ou sete dias não consecutivos (60 dólares). Comprei o passe de três dias e, como fui à bilheteria à tarde, ganhei as últimas horas do dia grátis – perfeito para assistir ao pôr do sol da ponte sobre o canal ao redor de Angkor Thom.

O trajeto que eu fiz:

Ok, confuso, mas explico.

Tarde da compra do ingresso

Se você comprar o ingresso de tarde, ganha um “pôr do sol”. Aluguei uma bicicleta com um amigo suíço de nome português, Manuel, e fomos ver o templo de Bayon enquanto estava vazio – os turistas vão a outros lugares para o pôr do sol .
Depois pegamos o pôr do sol na ponte norte de Angkor Thom, antigo muro do centro da cidade de Angkor, e voltamos pro hostel.

Primeiro dia

Um casal de amigos espanhóis, Javi e Claudia, já estavam em Siem Reap há algum tempo e lhes faltava ver os templos mais distantes. Os dois estão percorrendo o Camboja e o Laos de bicicleta (sim, de Bangcoc a Vientiane em duas rodas!), mas como os templos Banteay Srei e Phnom Kulen estão fora da rota deles, fomos os 4 em um tuktuk.

O Phnom Kulen, ou o “templo dos mil lingas” é na verdade uma cachoeira cujas pedras foram escavadas. Imagens hinduístas de deuses e falos (lingas) adornam o local – mas honestamente? Não tem nada de mais.

Já o Banteay Srei é outra história: o templo tem entalhes preciosos e delicados. Valeu a viagem até lá!

Na volta, almoçamos em frente ao East Mebon (não entramos pra ver) e fomos ao templo mais impressionante (minha opinião!) de todos: Ta Prohm

Ta Prohm está em ruínas, dominado por árvores enormes, que cresceram suas raízes centenas de anos depois que Angkor foi abandonada ao tempo.

A destruição não foi causada por nenhuma guerra: foi o tempo, esse danadinho, que lentamente derrubou paredes e semeou a bela vegetação que agora domina tudo.

Saímos de lá a tempo de tentar ver o pôr do sol em Angkor Wat – que não foi tão bonito quanto o da ponte no dia anterior e estava cheio de gente…

Uma consideração importante:

Angkor é imenso. Não se sinta mal se não deu pra ver tudo e respeite o seu cansaço. 15 templos em um dia pode não parecer muito quando se vê o trajeto no mapa, mas É COISA DEMAIS! O passe de três dias permite que você vá ao sítio arqueológico em um intervalo de sete dias, então relaxe, tire uns dias para descansar, vá fazer nada no Blue Pumpkin. É difícil aproveitar um templo quando ele é o sexto do dia, por mais incrível que ele seja.

“Ser turista cansa”

Segundo dia

O dia mais longo de todos. Nem vou me dar ao trabalho de contar tudo. O importante é dizer que o melhor jeito de visitar Angkor é de bicicleta. Você para onde quiser, fica o tempo que quiser nos lugares e é mais barato (1 dólar). Toda a região é muito plana e só está a 5 quilômetros de Siem Reap.

Eu, Manuel e Mihal, uma amiga israelita que conheci no hostel, acordamos cedo para o nascer do sol: 5h já estávamos de pé.

Primeira parada: Angkor Wat.

Fiz um vídeo explicando a situação:

Depois fizemos uma boa parte do que chamam de “grande circuito”. Highlight: Preah Khan, o irmão do Ta Prohm (mesma época, mesmo material, o tempo também se encarregou de tomar conta dele).

E, além do lugar ser bonito, tive um bônus: ter os maus espíritos espantados por essa velhinha legal.

Ao meio dia, dormimos numas redes penduradas no restaurante onde almoçamos – não era preguiça, é que o sol estava muito forte… Rs. De tarde eu já estava exausta e nem curti os poucos templos por onde passamos… mas ainda sim foi legal encontrar macacos!

Terceiro dia

Dois dias de descanso depois, voltamos, eu e Manuel, a Angkor. Só fomos aos lugares preferidos: Ta Prohm e Bayon:

Passei o dia pedalando entre os templos, uma das atividades mais gostosas da região. É meio surreal perceber que, onde hoje estão milhares de árvores, haviam casas, ruas, comidas, cheiros, lixo, barulho, risadas, amizades, brigas, enfim… uma cidade. A maior cidade da época.

Portada de Angkor Thom

Fiz um vídeo mostrando um pouco de como é estar nos templos:

Não fui a nenhum outro lugar no Camboja porque tenho um voo pro Mianmar em breve. Uma pena, mas é preciso prioridades – e a minha vocês sabem qual é

São mais de 800 km de estrada asfaltada boa que saem da capital, Vientiane, quase em linha reta até a fronteira do Laos com o Camboja. Muitos turistas sem tempo (ou interesse) fazem o percurso de uma sentada só: 20h otimistas até o paraíso relaxante das 4 mil ilhas. Mas isso, além de ser masoquismo, significa perder o que eu acho que é o melhor do Laos.

Comofazer

O jeito mais fácil de viajar pela 13 é de sangthew, uma espécie de caminhonete grande com bancos atrás.

As vantagens desse tipo de transporte são:
1- Você acaba por conhecer toda a galera que está no veículo e tem a chance de trocar ideia com laosianos mesmo que eles não falem uma palavra em um idioma que você conheça.
2- Você vê bem a paisagem em volta, sempre com o cabelo ao vento.
3- As paradas para um lanche ou banheiro são facilmente conseguidas e podem ser.. ahm.. interessantes.
4- Existem sangthews para todas as partes, já que é o transporte normal do Laos.

Desvantagens:
1- Você pode dar azar e pegar um sangthew que está levando todos os legumes do mundo para um vilarejo. É como diz um velho ditado laosiano: “sempre tem espaço pra mais uma melancia no chão do busú”. Sério.
2- Depois de algumas horas, você definitivamente vai precisar de uma massagem na bunda.

Meu último sangthew no país foi o mais lotado, o mais local, o mais incrível que peguei. Fiz um vídeo pra mostrar a vibe do transporte. Nota: depois do vídeo, entraram mais 4 senhoras e 53148789 melancias e todo mundo fez caber!

Também viajei com ônibus público pela rota 13. Outras experiências memoráveis. Fiz este vídeo em um deles:

No outro que tomei os bancos eram daqueles antigos que não reclinam e são inteiriços. Dormi apoiada no banco da frente e quando acordei havia 4 pessoas compartilhando o meu banco. E uma velhinha de mais de 80 anos sentada sobre sacos de arroz no corredor fumando um cigarro. Saúde é isso aí.

O que ver

Se você se sente à vontade em uma moto, existem diversos desvios que podem ser feitos entrando pro interior do país. Como eu não sou dessas, conto o que fiz a bordo de sangthews (lotados ou não).

Elefantes?

A menos de 30 km de Vientiane existe um vilarejo chamado Ban Na, onde é possível fazer um trekking por uma reserva nacional onde vivem elefantes selvagens. Não vi nenhum, mas o trekking em si foi bastante legal. Comi formigas, nadei num rio com búfalos, dormi na torre de observação de elefantes, dei muita risada com meus novos amigos, Ingrid, Edu e Mikael.

Também tive a ótima experiência do “homestay”, quando você dorme e faz as refeições na casa de uma família da região. O chuveiro era na verdade uma bilha d’água gigante com um balde para você se molhar à vontade, mas fora isso (e talvez também por isso), pude ter a ideia do que é o verdadeiro Laos. Além disso, quando você anda por uma cidade que não recebe muitos turistas, todo mundo te cumprimenta. Sabai dee (oi!) pra lá, sabai dee pra cá e você se sente a pessoa mais popular e amada do mundo.

Natureza 1 x 0 humanidade

O grande highlight da minha viagem inteira até agora foi a caverna de Kong Lo. Situada meio longe da 13, eu, Ingrid e Mikael tivemos que tomar 3 sangthews até o destino final: o povoado de Kong Lo. Este lugar ainda precisa ser descoberto por escaladores, pois tem umas paredes incríveis!

Porém a atração principal é a caverna de 7 quilômetros de comprimento que é trespassada por um rio. Que estalactites! Que imensidão vazia! Que bela sensação é a de chegar ao outro lado da caverna!

(um minuto de silêncio em luto ao vídeo que fiz na caverna, mas deletei sem querer)

O povoado em si também e uma tranquilidade sem igual. As pessoas são amáveis, o céu contém todas as estrelas possíveis à noite e a lagoa do lado de fora da caverna é muito refrescante (nadei com uns monges noviços que estavam por ali!). Enfim, definitivamente um lugar que vale o esforço. Alguns amigos fizeram um desvio de moto pela região, deve ser sensacional.

Cidades grandes

O centro e o sul do Laos são partes bem mais ricas que o norte. Descendo a 13, passei por Savannakhet e por Pakse. Nada muito digno de nota, mas são bons lugares pra dormir antes de seguir viagem e usar a internet, rs.

4, 40, 400 mil ilhas

Finalmente, na fronteira com o Camboja, está uma região de ilhas de água doce formadas pelo rio Mekong. São um lugar para achar uma rede para chamar de minha nêga, um bom ponto de observação do pôr do sol e deixar-se levar pelo ritmo da natureza ao seu redor.

Existem algumas cachoeiras na região e a outra grande atração são os golfinhos de água doce do Irrawaddy (que são cinzas e fazem aparições frequentes).

Passei o Laos inteiro com nojo do Mekong só pra me banhar nele justo no ponto mais baixo da sua presença no país. Mas tudo bem, a vida é bela e o Camboja, com seus templos em ruínas, está logo ali.

Ah, o famoso “tubing”! Por todo sudeste se ouve falar da mítica descida do rio Nam Song em pneus de caminhão regadas a shot grátis, cogumelos, maconha, ópio e ~~outras coisas~~.

O que pode dar errado, certo?

TUDO.

O rio é lindíssimo, mas perigoso – principalmente se você está chapado. Em alguns pontos ele chega a ficar muito raso e rápido na estação seca (agora) e na época de chuvas ele é simplesmente rápido e fundo. Ou seja..: há pelo menos uma morte por ano e a quantidade de gente machucada que se vê por Siem Reap não está no gibi.

Os bares ao longo de suas margens oferecem brincadeiras tentadoras e divertidas, mas algumas delas são simplesmente a pior ideia do mundo quando seus reflexos estão alterados.

E ah, eles serão alterados! Cada bar oferece um shot grátis e uma pulseira de macramê para que você possa contar depois quantas você tomou. Do outro lado do menu de bebidas, o “special menu”:

(sim, esse menu é real!)

Então, ó, minha dica para você que quer experimentar “the complete tubing experience”: primeiro desça o rio inteiro só apreciando a vista lindíssima e depois volte só aos bares e consuma a sua droga de escolha – e não tente descer o rio alterado! Sério!

Bom, dito isso, vou contar mais sobre o tubing propriamente dito – ele vale a pena mesmo se você não usar nenhuma substância lícita ou ilícita.

Tudo começa no cartel de agências de viagem que organizam o tubing.

O preço é o mesmo para todo mundo: 50.000 kip (5 euros) pelo pneu e uma viagem de tuk tuk até o local onde começa o tubing + 60.000 de depósito – se você não devolver a bóia até 6h (acredite, depois de uns baldes é meio difícil fazer isso a tempo!) ou perdê-la no caminho, você perde essa grana.

Se você quiser só descer o rio boiando (ou nadando), o tuk tuk até lá em cima é 10.00 kip. Eu escolhi fazer isso, mas não recomendo e não faria de novo no rio vazio como está hoje, porque existem alguns trechos bem rasos onde é impossível nadar. Se você quiser ir só até os bares, tá de boa, dá pra ir nadando entre eles sem (muito) risco.

No começo do trajeto existem mil bares, que oferecem balanços, tirolezas, toboáguas, comida grátis (na compra de um balde de drinks), sorvete caseiro, tudo para chamar a sua atenção. Os funcionários dos bares jogam uma corda para você no rio e te puxam pra margem se você quiser fazer um pit stop.

Eu aproveitei para relaxar numa rede e atualizar o diário de viagens e tomar um sorvete de melancia

Depois de muitos bares com música alta que disputam pela sua atenção, a vista vai ficando cada vez mais bonita e natural – você entende porque o tubing começou na década de 1990. Lindo, lindo, lindo!

Como eu estava nadando (não tinha uma boia), houve momentos que tive que nadar até a margem e caminhar – em outros, peguei carona com amigos que desciam de boia e, no ~ultimo trecho~, consegui uma carona de caiaque!

Foi assim: dois guias de viagem estavam passando pelo rio liderando um grupo de caiaque, me viram de pé na água e ofereceram uma carona. AMOR <3

Foi sem dúvidas uma das melhores partes do passeio: pude apreciar a vista, conversar com laosianos que sabiam falar um bom tanto em inglês e – lucky me! – começaram a cantar quando ficamos sem papo.

Vimos diversas crianças (inclusive monges-crianças e vocês sabem que eu AMO monges e seus trajes laranja) aproveitando o fim da tarde, mulheres lavando roupas e (UAU!) um grupo de 7 ou 8 búfalos nadando no rio!

Foi muito especial, especialmente com a trilha sonora e calma dos guias (que não pediram nada em troca quando me deixaram no ponto final do tubing, devo acrescentar).

Que jeito tranquilo e belo de terminar uma jornada que começou com Britney Spears remix no último volume.

Essa na verdade é UMA das cerca de 8 quedas d’água que culminam nessa beleza aqui:

É meio difícil descrever como é tudo, então assistam esse vídeo que fiz por lá passeando pelas quedas todas (acho que dá pra entender melhor a grandeza do parque!):

É muito legal porque dá pra nadar e também é um lugar bem cuidado, com estrutura para sentar e fazer um piquenique, trocar de roupa, etc. Existe também uma trilha que vai até o alto da cachoeira de cima, mas não tive tempo de ir até lá…

O centro de cuidado de ursos cujo trabalho eu conto no vídeo é muito sério, tivemos a sorte de encontrar um voluntário australiano que nos explicou mais sobre os esforços da ONG e sobre os animais que ela visa proteger. Eles parecem bem saudáveis e felizes

É um passeio de meio dia (voltamos às 3h da tarde) e vale muito à pena! Pagamos 40 mil kip (4 euros) pelo transporte de ida e volta e 20 mil kip de entrada no parque. Lá mesmo existem diversas barraquinhas de comida (mais baratas e igualmente deliciosas quanto em Luang Prabang), então nem se preocupe em empacotar coisas pro passeio.